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数ヶ月前に「古いサーバー(Windows Server 2003)に入っているHDDの完全消去」をお願いされて、「いいですよ」と安請け合いしてしまい、その後紆余曲折を経て昨日になってようやく作業が完了しました。

そもそも、ここ最近のHDDの規格と言えば「SATA」と思い込んでいたのが、安請け合いの原因です。サーバーから取り出したHDDを受け取った際には、あまり注意深く見ずに気付かなかったのですが、自宅でSATAケーブルを接続しようと思った時に、ようやく「あれ、端子の形状が違う…」という事に気づきました。

ネットで調べていくうちに、サーバー用のHDDは「SAS」のものが多いということがわかりました。「SATA」と「SAS」の機能的な違いについては、ここでは触れないでおきますが、何しろ我が家ではSASのHDDをPCに接続する手段がありませんでした。

SASのHDDをPCに接続するために必要なものは、SAS用の「RAIDカード」と専用ケーブルです。まず、AmazonでRAIDカードを調べたのですが、安いものでも2万円程度で、気軽に手を出せるものではありませんでした。その後ヤフオクで調べたところ、3,000円前後で出品されているものがあったので、2点入札してそのままどちらも落札しました。1点は専用ケーブルも付属しています。

数日後、RAIDカードが2枚とも我が家に到着しました。早速自作PCに接続しようと思ったところ、このカードが接続できるスロットが空いていないことに気づきました。RAIDカードはPCI-Express x8なのに対し、自作PCの空きスロットはPCI-Express x1しかありませんでした。これまたチェックミスです。

ただ、グラフィックボードがPCI-Express x16スロットに刺さっているので、これを外せばRAIDカードを指すことができます。しかし、グラフィックボードを外してしまうと、今度は画面表示ができなくなってしまいます。

そのため、USB接続できるDVIアダプターを購入してみました。ところが、このDVIアダプターを使うと2～3秒に1回程度しか画面が更新されず、マウスカーソルを動かすのさえも苦労するような状態で、とても作業ができるような状態ではありませんでした。そのため、グラフィックボードを外す作業もせず、そのまま数ヶ月放置していました。

先週末になり、ふと「ディスプレイを使わなくても、リモートデスクトップを使えばいい」ということに気付きました。自作PCからグラフィックボードを外し、代わりにヤフオクで落札したRAIDカードを取り付けて、SAS専用ケーブルからHDDに接続しました。

PCを立ち上げると、早速HDDのモーター音が聞こえました。特にドライバーをインストールすることはしませんでしたが、Windows 8.1の方でRAIDカードとHDDをを自動的に認識してくれたようです。Androidタブレット上のSplashtop 2 Remote DesktopアプリからPCへの接続を試みたところ、Windowsの画面が出てきて操作可能になりました。

ここまで来ればしめたものです。HDDのパーティションを解除してから、先日のSDカードの完全消去の記事とほぼ同じ手順で、HDDのフォーマットと暗号化の作業を行いました。これで安心してHDDを廃棄することができます。

自分のチェック不足や不注意などもあり、色々とトラブルが重なってしまいましたが、何とか無事にHDDの完全消去までこぎつけることができました。まあ、「最初からハンマーでHDDを叩き壊せば、時間もコストもかからなかったのに」という声もあると思いますが、ここはいつも通り「良い経験が得られた」ということにします。



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2年前にWindows 8を導入した際、アカウント名を漢字で入力してしまいました。これが「トラブルの元」だと知ったのは少し後になるのですが、タッチパネル用のFruit Ninjaが起動しなかったり、VirtualBoxの最新版がインストールできなかったり、某海外製フリーソフトの動作が不安定だったりして、当初は原因が分からない状態でした。

VirtualBoxの問題については、比較的すぐに「全角文字のアカウント名」が原因ということを知り、早速アカウント名を半角文字のみに変更してみたのですが、全く状況が変わりませんでした。アカウント名を変えただけでは、ドライブCのUsersフォルダー内のアカウント名フォルダーが変更されないためです。

VirtualBoxの古いバージョンなら問題なく動くこともあって、そのまま2年も経ってしまったのですが、今日になってようやく重い腰を上げて、半角文字のみの新しいアカウントを作ってみることにしました。

まずは、既存のアカウントで、コントロールパネル→ユーザーアカウント→PC設定でアカウントを変更→(Microsoftアカウントとの)関連付けを解除する、とします。その後、コントロールパネル→別のアカウントの管理→新しいユーザーを追加、として、半角文字のみの新しいアカウントを作成します。

それからサインオフの後、新しく作成したアカウントの方にログインし、Microsoftアカウントとの関連付けを設定し、データ移行と設定の再現を行いました。

2時間ほどの作業でしたが、大きな問題もなく無事完了。すると、VirtualBoxの最新版のインストールが問題なく完了した他、Fruit Ninjaも普通に起動できるようになり、さらに某海外製フリーソフトも安定的に動くようになりました。

国内製や大手メーカーのソフトについては、ファイル名やフォルダー名の全角文字(ダブルバイト文字)にも確実に対応していると思いますが、あまり大きくない海外メーカー製のものだと、こういった「全角文字のアカウント名」でのトラブルの確率が高いようです。

来年発売と言われているWindows 10についても、また発売直後に購入することになると思いますが、今度はアカウント名に全角文字を使わないようにして、トラブルを最小限に抑えようと思います。



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先日購入した無線LAN中継器が、電波が弱いことに加えて回線速度も遅いこともあり、早々と「撤去」が決定しました。実質2日間しか使いませんでした。

代わりにI-O DATAの無線LANルーター「WN-G300GR」を購入しました。それと言ってあまり特徴がない無線LANルーターですが、価格が高くない上にそれなりの設定ができることから、そのまま購入に至りました。

「それなりの設定」と言っても、うちの使い方で設定をいじる必要があるのは以下の所だけで、そんなに大したことはしていません。

・APモード(サブ機なのでルーター機能は不要)
・DHCPクライアントを無効(IPアドレス手動設定。管理画面にアクセスしやすいので)
・無線LANのチャンネルの手動設定(メイン機との混線を防ぐため)

あと、本機はSSIDを2つ設定できるので、1つはメインの無線LANルーターと同一のもの、もう1つを独自のものに設定しました。部屋を移動しながら使うタブレットは、基本的にメインの無線LANルーターを同一のSSIDに接続し、WN-G300GRを設置しているリビングでしか使用しない機器は、接続の安定性を重視するため、もう一方のSSIDにのみ接続するようにしてあります。

現在の我が家のネットワーク図はこんな感じです。


数年前まで、無線LANルーターはバッファロー製のもののみを購入してきました。しかし、購入からしばらく経つと突然故障するのを何度か繰り返してきたことで(約10年で3～4機故障しています)、2年前に購入した無線LANルーターからI-O DATA製のものに切り替えています。今回も今まで使っていたバッファロー製の無線LANルーター(サブ機)が突然故障したことによる買い替えで、今はI-O DATA製の無線LANルーター2台体制になっています。I-O DATA製の無線LANルーターは、このまま故障無く何年も続けて使えると嬉しいところです。



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4年前に購入したBuffalo製の無線LANルーターを、「サブ機(ブリッジ)」としてリビングで使用していたのですが、数ヶ月前に突然故障してしまいました。予備の小型無線LANルーターが引き出しの中に入っていたので、しばらくそれを使い続けていたのですが、無線のパワーが弱く、Chromecastの受信状態がイマイチだったこともあり、新しいものを購入することにしました。

久しぶりに池袋のヤマダ電機に行き、購入したのが「I-O DATA 無線LAN中継機 WN-G300EX」です。家に帰って早速設定を始めたのですが、頭の中にあったイメージが「無線LANルーターのブリッジ機能のみのもの」というもので、すっかり勘違いしていました。マニュアルを見ながら設定を進めても、状況がしばらく飲み込めず、うまく動作しませんでした。しかし、数分経ってから、ようやく「無線LAN同士を中継するもの」という、その名の通りであることを理解しました。

頭の中でイメージがしっかりと固まって、設定もスムーズに完了しました。今までは我が家の狭いマンションの中で、2つのSSIDが存在する形だったため、iPadやNexus7を持ちながら部屋を移動する時に、無線LANの接続先も変更しなければいけませんでした。今回、無線LAN中継機を導入したことにより、1つのSSIDに統一されて、部屋の移動でも接続先を変更しなくて良くなったのは大きなメリットです。

しかし、中継機の無線のパワーがあまり強くように感じます。12畳程度の広さのリビング・ダイニングの隅にこの中継機を置いているのですが、部屋の反対側の電波の受信感度は、5段階で2～4程度です。中継機が無い状態では0(切断)～2程度なので、改善していることはしているのですが、残念ながら「常時高レベルで安定」という訳ではありません。

100%満足という感じではありませんが、我が家のSSIDを1つに統一できたのは大きなメリットです。元々勘違いで購入した商品なので、それなりに使えたということで、一件落着としたいと思います。



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今さっき気づいたのですが、今まで通りサブ機をブリッジとして、SSIDをメイン機と同一にすれば(チャンネルは別にします)、わざわざSSIDを変更する事無く部屋の移動ができそうです。しかも、このやり方の方が、メイン機とサブ機の間が有線回線なので、接続が安定しそうです。

西武ライオンズ好きの息子の影響で、私もテレビで野球中継を観る機会が増えてきました。しかし、西武ライオンズ戦はテレビ埼玉かBSで放送することはあるものの、中継の無い日の方が多いです。さらに中継がある日でも、試合終了前に中継が終わってしまうこともあります。

そんな状況を打破するために、先日パ・リーグTVに会員登録しました。これでパソコンやタブレットなどで西武ライオンズ戦を含むパ・リーグ全試合の中継が観られるようになりました。しかし、パソコンやタブレットはテレビに比べると画面が小さいこともあって、家族一緒になって観るのには適していません。

そこでChromecast(クロームキャスト)を購入してみました。AndroidやiPadの「パ・リーグTV」アプリは、Chromecastに対応していない事は知っていましたが、パソコンのChrome上の中継画面を「キャスト」する事で、リビングにあるテレビで観られるということを想定しての購入です。

Chromecastの導入は簡単です。テレビの裏側にあるHDMIポートにChromecastの本体を差し込み、さらにUSBポートにも給電用のケーブルを接続します。あとは、タブレットにChromecastアプリを入れて、画面の指示に従うだけで5分程で接続設定が完了しました。

私の自作PCはリビングとは別の部屋にあるのですが、リビングにある無線LANルーターとは同じネットワーク内にあります。パソコンでChromeを開き、「ツール」→「拡張機能」→「他の拡張機能を見る」から、Google Castをインストールすると、ウィンドウの右上にGoogle Castのアイコンが現れます。これをクリックして「キャスト」を行うことで、Chrome上の画面がリビングのテレビに表示されます。

パソコンのChrome上でパ・リーグTVの試合中継を流しつつ、「キャスト」を行ったところ、リビングのテレビで西武ライオンズの試合が観られるようになりました。普通のテレビ中継に比べて画面が粗く、動きも少しぎこちないですが、今までヤフーのテキスト中継で我慢していた事に比べると、相当なレベルで環境が改善しました。

ちなみに、うちのAndroidタブレットはNexus7(2012)で、これには画面全体をキャストする機能は付いていません。Nexus7(2013)や一部の新しいAndroid端末では、そのような機能が付いているようで、これを使えばもっと手軽にパ・リーグTVがテレビで観られるのかも知れません。現状では試す手段がありませんが、タブレットを新しくすることがあれば、この辺りも報告したいと思います。



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3年前に購入したコンパネ5号ですが、ここに来てSDカードスロットの接触が悪くなったり、ケースへの取り付けを数回行ったことでネジ穴が緩くなったためにうまく固定できなくなったりなど、不具合が出るようになりました。また、SDXCカード(microSDXCカード)が使えなかったり、Eye-Fiカードを認識しなかったり、USB3.0に対応していなかったりなど、仕様の古さも目立つようになってきました。

そこで、新しいモデルの「コンパネ5.1号」を購入することにしました。基本的に欲しい機能は…、

・USB3.0ポート
・SD/microDSカードスロット(SDXC/microSDXCカード、Eye-Fiカード使用可)
・CPUとグラフィックボードの温度測定

これだけです。そのため、今回の取り付けに際しては、ファンコントローラー、SATA、オーディオ、電源ボタン＆リセットボタンのケーブル接続は省いてしまいました。

USB3.0の接続が、ケース背面から一旦USBケーブルを中から外に出して、USB3.0ポートに接続する形になっており、アマゾンのコメント欄では、この点で評価が落ちているものもありました。ただし、私の所有しているKUROKOでは、ケース背面にUSBケーブルを通過させるための穴があるので、この作業は比較的容易でした。ケーブルがケース外に飛び出すのは、確かに見た目が悪いですが、ケース裏側なので普段は見ることもなく、個人的には気になりません。

その他のケーブル接続はそれ程難しくなく、作業はスムーズに完了しました。欲しかった機能はほぼ全て正常に動作したのですが、一点、温度センサー1本に不具合があり、この分の温度表示がされませんでした。このケーブルをコンパネ5号で使っていたものに変更したところ、正常に温度表示されるようになりました。これで、使う機能は全て正常動作となりました。

おかげさまで、また自作PCが少しだけ便利になりました。



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残念ながらEye-Fiカードは動作が不安定です。結局、Eye-Fiカードは別のカードリーダーを使ってPCに読み込んでいます。

昨年購入したUSBメモリー(128GB)が突然壊れてしまいました。PCファイルのバックアップ＆スマートフォン閲覧用(オフライン時)に使っていたのですが、実はこれが購入から2度目の故障で、「また新品に交換してもらったとしても、怖くて使えない」という判断になりました。

また別のUSBメモリーを購入しても良かったのですが、コストとスマートフォン等との汎用性を考えて、東芝のmicroSDXC(64GB)を購入してみました。128GBのmicroSDXCも出ていたのですが、現時点では3万円以上してしまうことと、当面は64GBでも間に合いそうなことから、128GBの方は購入を見送りました。

microSDXCを購入したまでは良かったのですが、よく考えると、我が家にはmicroSDXCに対応したカードリーダーがありません。ただ、試しにmicroSD用(SDHC用でもSDXC用でもないもの)のカードリーダーに差し込んで、PCのUSBポートに差し込んだ所、しっかりと「リムーバブルディスク」として認識してくれました。

「なんだ、普通に使えるのか」と思い、PCファイルのバックアップを開始したのですが、すぐに「I/Oがタイムアウト…」というエラーが出てしまい、作業が強制的に中断されてしまいました。何度やっても、ファイルサイズ合計で1GB程度の所で中断されてしまいます。

「やはり、ちゃんとmicroSDXC対応のカードリーダーを買わないとダメか…」ということで、すぐにTranscendのmicroSDXC対応カードリーダーを購入しました。

新たに届いたカードリーダーにmicroSDXCを挿入し、カードリーダーをPCのUSBポートに差し込んだ所、「リムーバブルディスク」として認識してくれました。ここまでは古いカードリーダーと同じ挙動です。しかし、PCのファイルのバックアップ作業の方は、問題なく完了してくれました。今回のバックアップファイルは合計15GB程度ですが、この挙動であれば容量ギリギリだとしても問題なさそうです。

カードリーダーの対応or非対応も、PCで認識するor認識しないという違いなら分かりやすいのですが、下手に認識までやってくれてしまうので、少し勘違いしてしまいました。ただ、microSDXC対応のカードリーダーを今回手に入れたので、今後はこのようなミスは起こりえないということになります。



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5年前に購入したキーボード＆マウスのうち、マウスのホイールが劣化して、ゴムの表面の一部が剥がれてしまいました。キーボードはそれ程劣化が進んでいませんでしたが、これを機に両方とも新しい物に換えることにしました。

今回納入したのは、マイクロソフトの「Sculpt Comfort Desktop L3V-00022」です。実はマイクロソフトのキーボード＆マウスは、2000年以降で3セット目になります(ちなみに前回もマイクロソフト製でした)。やはりWindowsとの親和性が良いのと、変な機能が付いておらずにシンプルで使いやすい設計になっている点が、気に入っている理由です。

キーボードの方は「G」、「H」のキーあたりを中心に、立体的に盛り上がっている形状になっています。このおかげで、両手の人差し指と中指のタッチがやりやすくなっています。以前の平面的なキーボードからの切り替えで、「違和感が無いかな」と思いましたが、使い始めてすぐの状態でも普通に使うことができました。

あと、あまり使わない「Insert」キーが上の端になり、その分よく使う「Delete」キーが縦に大きくなったり、英文字キーの下部に薄い文字で、Ctrlキーを押した時の挙動(C:コピー、V:貼り付け、など)が書かれていたり、操作の上で細かい所が便利になっています。アプリやメディア連携のキーが大幅に省略されていますが、電卓キーはしっかりと残っているのが好印象です。

マウスの方もシンプルな作りになっていて、こちらも使っていて違和感のようなものはありません。側部は滑りづらい素材になっていて、また親指の部分が若干へこんでいて、持ち上げやすい形状になっています。マウスの左側に水色のボタンがあり、これを押すことでWindows 8のスタート画面とデスクトップ画面を切り替えることができますが、私は基本的にデスクトップ画面しか使わないので、このボタンはほとんど使わないと思います。

キーボードもマウスもどちらも使いやすく、恐らく年単位で使うことになると思います。あとは耐久性が良ければいいのですが、これは実際に使い込んでみないとわからないところです。



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２０１１年５月にPCケース「KUROKO」を購入した時に、古いPCケースからパーツを取り外しながらホコリを拭き取りました。それを最後にPC内部の掃除をしていなかったのですが、ここ最近、PC内部にホコリが溜まってきたのか、PCを立ち上げるとくしゃみが出るようになってしまいました。スギ花粉の季節ということもあって、家の外から入った花粉が、PC内部に入り込んでしまったのかも知れません。

今日は3連休の真ん中で時間があったので、久しぶりにPCケースの蓋を開けて、分解掃除をすることにしました。まずは電源を取り外し、さらに分解した上で、電源内部に溜まったホコリを拭き取ります。電源については、以前ホコリのせいでショートして故障したことがあるので、今回の掃除では一番丁寧に掃除を行いました。

続いてケースファン、グラボ用のファンを掃除しましたが、物凄い量のホコリが付いていてびっくりしました。PCの電源を入れると、このホコリの一部がPCの外に排出されて、くしゃみが出てしまうんだろうな、と想像しました。それぞれドライバーを使ってケースから外した後、表面も裏面も濡れティッシュでホコリを拭き取りました。

最後にCPU周りの掃除です。ヒートシンクを取り外し、ファンとフィンを分離した上で、長い毛のついたブラシで、フィンの間に詰まったホコリを落としました。CPUとヒートシンク裏に付いた古いグリースを除去し、新たにグリースを塗って、ヒートシンクをCPUに取り付けました。

PC内部の掃除が終わり、蓋を閉じて掃除終了です。掃除前に比べて、PC内部の温度が3～5℃低くなり、放熱の面でも効果があったようです。気持ちの問題なのかもしれませんが、今のところはくしゃみも出なくなっています。



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先日、ふと「Windows 8.1上でWindows 95を動作させよう」と思い、ヤフオクでWindows 95のCD-ROM(プロダクトキー付き)を落札しました。

VirtualBoxへのインストールに四苦八苦したものの、こちらのサイトを参考にしながら、何とかWindows 95が立ち上がるようになりました。

いまだに起動が不安定で、黒い画面が変な文字で埋め尽くされたり(Enterを押しまくると、再度OSの読み込みが始まります)、「Windows保護エラー」が出たり(先ほどのEnterを押しまくるのをゆっくり目にやると、エラーを回避できる確率が高くなります)、「不正な処理」エラーが出たり(「閉じる」ボタンを押して回避します)しますが、とりあえずはデスクトップ画面までは行くようになっています。

ただ、ネットワーク関連のドライバーのインストールがうまく行かず、LANもインターネットも全く使えない状態です。Windows 95に関しては、とっくの昔にサポートが終了しているので、ネットに繋がっていない方がセキュリティ的には安全ということで、これはこのまま放置しようと思っています。

ファイルのやりとりについては、CD-ROMドライブが使用可能なので、これを使って何とかはなりそうです。

このWindows 95ですが、これを使って何かをするという目的は特にはなく、何となく「あの画面が懐かしいなあ」程度でインストールしてしまいました。なので続きはありません。あしからず…。



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